Ответы на наиболее часто задаваемые вами вопросы..



	Ответы на наиболее часто задаваемые вами вопросы.. Почему необходимо покупать электрический гончарный круг, а не ножной? На рынке предлагаются механические гончарные круги с ножным приводом. Это варианты когда раскручиваешь маховик ногами или качаешь подобие педалей (как на ножной швейной машинке…). Основная причина не покупать подобный круг – сложность координирования работы ног и рук. В голове одна мысль – как раскрутить круг. А мысль должна крутиться вокруг пальчиков рук, которые общаются с глиной! Вы скажете, что до революции все гончары работали на ножных или ручных примитивных кругах, и получали ШЕДЕВРЫ! Полностью с вами согласен! – но не стоит забывать о преемственности поколений гончаров!!! Навыки работы на круге были уже в крови, а также ЕЖЕДНЕВНЫЙ пример перед глазами и доступ к кругу для тренировки!! Конечно, и сейчас можно освоить работу на ножном круге – но сколько это займет вашего драгоценного времени!!?? В качестве примера могу передать слова людей, по ошибке вышестоящего руководства купивших импортный ножной круг и позже, поработавшие у нас на электрических! Так вот, у нас они на второй день сформовали достаточно правильные сосуды, а на своем ножном три месяца промучались только с набором и удержанием оборотов! Единственное достоинство ножных кругов, которое следует упомянуть – их практическая бесшумность при работе.. Почему не импортный гончарный круг? Основное отличие импортных электрических гончарных кругов от производимых нами - в кинематике. Практически во всех импортных кругах коллекторный э/двигатель через редуктор вращает планшайбу. Все солидно и красиво, однако: - Любой коллекторный двигатель имеет малый ресурс работы, у него необходимо периодически менять щетки – а вы сможете поменять щетки у э/мотора? - Скорость вращения планшайбы зависит от числа оборотов э/мотора. Для этого используется специальный электронный модуль. Причем этот модуль явно не рассчитан на работу в условиях российских э/сетей – с их бросками напряжения в сети…Где отремонтировать этот сложный блок? - Механический редуктор… Каков его ресурс работы? Как часто нужно менять в нем смазку? У нас все просто – массивный шпиндельный узел с маховиком раскручивается от резинового шкива асинхронного э/двигателя. В шпиндельном узле стоят два мощных необслуживаемых подшипника (смазка в них заложена еще на заводе-изготовителе, а ресурс работы – несколько десятков тысяч часов..). Асинхронный э/двигатель, в отличие от коллекторного, не имеет изнашиваемого коллектора, щеток.. Поэтому его ресурс работы – несколько десятков тысяч часов – что на порядок превышает ресурс работы коллекторного! Кроме того, ни один поставляемый в Россию круг не комплектуется образцом гончарной глины, компакт-диском и в/кассетой с учебным фильмом! Только у нас можно пройти индивидуальное обучение на персональном электрическом круге под руководством профессионального гончара! Покупая PROFI-MAX в комплектации VIP, вы получаете три станка в одном - гончарный круг, гипсомодельный и формующий станки! Этого нет ни у одного импортного производителя! Как долго учиться работать на гончарном круге ? Все зависит от вашего желания! Если желание несерьезное – то можно учиться всю жизнь и только потратить время! У меня было очень большое стремление – ведь разрабатывать гончарные круги и не уметь на них работать – нонсенс! Потребовалось три занятия у профессионального гончара – и потом редкие тренировки. Специально для начинающих мы сняли простой любительский фильм – там все очень подробно рассказано и показано. В/фильм оцифрован и записан на компакт-диск, что очень удобно при просмотре на компьютере. Каждый наш гончарный круг комплектуется в/кассетой и CD с учебным фильмом, удобным разборным ящиком-тумбой, образцом гончарной глины.. Где брать гончарную глину? Самое простое – купить! Пишите письма – подскажу где! А для тренировки, пока вы не обжигаете свои изделия, можете использовать глину со своего земельного участка. Но готовить глину самостоятельно – так муторно (но сладостно приятно – все сделано твоими руками!!). Лучше брать чистые, жирные на ощупь куски глины, без включений. Наливаем ? ведра теплой (сколько руки терпят) воды - при высоких температурах глина гораздо быстрее распускается в воде.. Теперь необходимо ваши комки глины растворить в воде. Для этого чем меньше частицы для растворения – тем быстрее идет процесс растворения. Можно строгать ножом, на терке, шинковке – попробуйте все и выберите для себя самое удобное! Постепенно, от растворения глины, вода будет густеть. Оптимальная консистенция – магазинная сметана! Массу можно перемешивать палочкой до максимальной однородности. Теперь получившийся раствор (шликер) необходимо профильтровать. Берете обычное домашнее сито (чем меньше отверстия – тем лучше!) – и вперед! Но вы быстро убедитесь – шликер не очень хорошо проходит через сито – жирные комочки глины быстро забивают отверстия! Моя тонкость: я опускаю сито в другое ведро с профильтрованным шликером так, чтобы оно на 1/3 было в воде и перетираю массу в сите то опуская то приподнимая сито - работает как насос! Или через три слоя женских колготок - вложенных друг в друга. Заливаете в них шликер - и этот ком, как вымя, вдумчиво отжимаете! Остаток - органические включения, крупный песок - выбрасываете, колготки промываете. Сушка - на брезенте или в гипсовых емкостях. Да, все работы с подготовкой глины очень грязные – поэтому заранее примите меры ! - Бракованное изделие я срезаю с планшайбы и откладываю на отдельную фанерку. Часа через два-четыре, когда брак немного подсохнет, на этой же фанере проминаю его как тесто и формую круглый ком. Сбиваю его. Хранить в герметичном п/этиленовом пакете. - Шликер (при работе на круге обычно накапливается в нижнем тазике и после промывки столешницы круга..) лучше сливать в гипсовую или бетонную емкость, ставить в теплом месте. Периодически (раз-два в сутки) помешивать. Когда будет консистенция пластилина - шпателем достать, выложить на фанерку и на ней промять.Не допускать попадания в массу сухих частиц со стенок сосуда -будут неоднородные включения, потом вылезут при формовке.. - Шликер можно тонким слоем разлить на брезенте, положенном на бетонной плите, полу. Бетон работает как губка, а брезент - фильтр. С брезента подсохшая масса соскребается пластиковой или деревянной дощечкой. Потом проминается и сбивается в круглый ком. Почему круглый ком - в нем легче получить и сохранить однородность массы. - Шликер не стоит долгое время хранить в металлической или пластиковой таре - появится очень неприятный запах сероводорода, так как в глине присутствует органическая масса.. Степень готовности глины к формовке проверяется просто: глина должна быть максимально пластичной, но при этом не липнуть к рукам. Если помять ком в руках, то на руках должен остаться только темный след от глины! Если глина липнет к рукам, при отлипе остаются массивы глины - то она сыровата. Достаточно оставить ее на час-два открытой, потом опять помять - проверить. Если глина суховата - ее трудно центровать, и соответственно - формовать.. Для ее увлажнения - просто заверните в просторную мокрую тряпку и положите в п/этиленовый пакет. На следующий день извлеките, промните ком. Если глина не взяла воду - повторите.. Для увлажнения большого куска сухой глины: - Можно разбить на куски поменьше, и замочить в горячей воде. Примерно через час надо проверить состояние кусков. Если они взяли воду и проминаются - то достать, обернуть сухой тряпкой и в ней один раз промять. Потом достать из тряпки и промять как обычный ком. - Можно перетереть на металлической терке (или на большой шинковке) в широкий пластиковый таз с теплой водой. Тереть глину и перемешивать массу до однородности. Как только будет густая консистенция - выложить на фанеру для подсушки и промять до готовности. А вообще, надо остановиться на каком то одном способе.. При сушке готовых изделий не форсируйте этот процесс!! - сушить 6-10 дней при температуре 18-20 градусов в помещении без сквозняков - иначе неизбежны внутренние напряжения в глине, и как следствие - разрыв при обжиге! Жду вопросов, Ваш Андрей Кудрявцев.
	На главную страницу